Правка — это регулировка натяжения спиц колеса, чтобы сделать его идеально прямым и круглым.

Правка — это нормальная часть жизни любого колеса. Колеса подвергаются экстремальным нагрузкам — от удара о неожиданную выбоину до грубой езды по бездорожью. Со временем или в случае сильного удара это может привести к тому, что колесо «выйдет из строя».

Это проявляется в виде колебаний в боковом (поперечном) направлении или в круглом (радиальном).

Неправильно установленное колесо будет плохо управляться при езде и потенциально сократит срок службы компонентов. Если ваш велосипед имеет ободные тормоза, обод может соприкасаться с колодками при вращении. В крайних случаях это может даже привести к истиранию задней шины о внутреннюю поверхность подседельных штырей или цепных стоек.

В этом руководстве мы рассмотрим четыре основных принципа, которые необходимо знать при правке колеса.

Поскольку в процессе изготовления колес существует множество нюансов, данное руководство ни в коем случае не является исчерпывающим и служит лишь ориентиром для возвращения колеса в рабочее состояние.

Правка колес требует базового понимания принципов построения колес, терпения и практики — с первого раза у вас вряд ли получится.

Если вы только начинаете заниматься правкой колес, мы настоятельно рекомендуем вам сначала потренироваться на старом колесе. Экзотические карбоновые колеса лучше оставить на потом, когда у вас будет много опыта.

Перед правкой колеса стоит проверить, правильно ли отрегулирована ступица. Любой люфт в ступице будет усиливаться на стенде для правки. У нас есть полное руководство по как обслуживать ступицу.

Необходимые инструменты

• Стенд для правки колес
• Соответствующие спицевые ключи
• Держатель спиц с лопастями (если колесо имеет спицы с лопастями)
• Прибор для регулировки (развал-схождения) колес
• Тензиометр для спиц (рекомендуется, но не обязательно)

Стенд для правки колес

Специальный стенд для правки колес — это значительная инвестиция, большинство вариантов стоит от 80 до 500 фунтов стерлингов.

Поэтому вкладывать деньги в такой стенд стоит только в том случае, если вы уверены, что будете использовать его по назначению, или, возможно, купить его группой друзей и разделить его между собой.

Более дорогие стенды для правки изготавливаются с более жесткими допусками и могут иметь дополнительные функции, например, два суппорта, циферблатные индикаторы или встроенную диференцировку.

Многие стенды требуют калибровки, при которой стойки идеально центрируются для получения точных показаний диференциала колеса (подробнее об этом мы поговорим позже, но это означает, насколько центрально расположен обод над ступицей). Если ваш стенд имеет такую конструкцию, убедитесь, что вы храните его в надежном месте, чтобы избежать ударов.

Если вы не хотите вкладывать деньги в стенд для правки, можно перевернуть велосипед вверх дном, использовать кабельные стяжки вокруг рамы в качестве ориентиров и определять натяжение спиц на ощупь.

Ключи для спиц

Вы должны убедиться, что у вас есть правильный спицевой ключ для ваших ниппелей.

Хотя существует множество вариантов, большинство обычных спицевых ниппелей (гайка, навинчивающаяся на конец спицы) имеют четыре шляпки под гаечный ключ. Для определения ширины шляпки можно использовать штангенциркуль.

Слишком большой спицевой ключ может закруглить углы ниппеля, а заниженный просто не подойдет. Если вы не уверены, купите спицевой ключ с несколькими размерами ниппеля (нам нравится модель Cyclo triple spoke key).

Некоторые спицевые ниппели не имеют гаечных ключей и требуют применения специального инструмента, например, ниппели, используемые на спицах Zicral компании Mavic.

Некоторые спицы требуют регулировки на втулке, в то время как другие имеют внутренний доступ и требуют снятия ободной ленты.

Если спицы с лезвиями, необходимо также приобрести держатель спиц с лезвиями, чтобы лезвие не проворачивалось при регулировке спицы.

Как выправить колесо

Правка колес — это, по сути, балансировка четырех переменных: насколько верно колесо в боковом и радиальном направлениях, правильно ли оно выточено и правильно ли натянуто.

В первую очередь следует проверить, не ослабли ли спицы, вручную или с помощью тензиометра.

При правке колеса лучше всего снять шину, так как при установленной шине гораздо труднее точно определить, насколько правдив обод в радиальном направлении.

Мы также рекомендуем проверить верхнее и нижнее предельное натяжение спиц, чтобы убедиться, что они находятся в правильном диапазоне, и избежать их перетяжки. Этот параметр следует уточнить у производителя обода, поскольку он почти всегда будет меньше, чем верхний предел натяжения самой спицы.

Если спицу затянуть слишком сильно, она может сломаться или повредить обод. При изготовлении колес по индивидуальным заказам натяжение спиц часто рассчитывается с учетом массы велосипедиста.

Мы предпочитаем проверять натяжение спиц перед правкой, чтобы иметь исходную точку отсчета. Для проверки рекомендуемого натяжения необходимо знать диаметр и материал спицы. Затем их можно посмотреть в таблице — Park Tool поставляет свой стенд для правки со схемой измерителя натяжения.

Если ваш стенд для правки имеет два суппорта, то колесо следует установить в стенд так, чтобы ротор дискового тормоза находится с левой стороны, если смотреть на стенд спереди.

Если на стенде имеется только одна, необходимо периодически поворачивать колесо, чтобы проверить обе стороны.

Боковая правка (из стороны в сторону)

Боковая правка — это устранение любых боковых колебаний.

Медленно вращайте колесо на стенде для правки и заводите губки суппорта до тех пор, пока не увидите и не услышите, как одна из частей обода соприкасается с любой из губок.

Если обод задевает левую губку, то нужно либо подтянуть спицу справа, чтобы перетянуть обод на эту сторону, либо ослабить спицу слева, чтобы снять напряжение с этой стороны. Если обод попадает на правую челюсть, то все будет наоборот.

Определите спицу, которая нуждается в регулировке. Пряжки не обязательно изолированы на одной спице, может потребоваться регулировка нескольких спиц с одной стороны.

Если посмотреть на спицу перед стендом для правки, то при повороте ниппеля спицы по часовой стрелке натяжение спицы увеличивается, а против часовой стрелки — ослабляется.

Мы рекомендуем регулировать спицу на четверть (или даже восьмую) оборота, чтобы можно было внимательно следить за изменениями.

Если вы хотите получить представление о том, что дает затягивание спицы, сожмите ее пальцем, и вы сможете увидеть результат.

После устранения первого участка определите следующий проблемный участок, подкручивая губки суппорта до тех пор, пока не появится контакт с другим участком обода.

Продолжайте работать над боковой правкой, пока не будете удовлетворены результатом.

Если спица вращается с трудом (и не достигает предела рекомендуемого натяжения) или скрипит, стоит добавить каплю смазки в ниппель спицы, если это входит в компетенцию производителя обода.

Радиальная правка (круглая или вверх-вниз)

Хотя обод может быть истинным в латеральном направлении, это не означает, что он истинен в радиальном.

Установите штангенциркуль под ободом, чтобы проверить, где обод не соответствует действительности, перемещая его вверх до легкого контакта.

Участок обода может смещаться внутрь к ободу или наружу от обода.

При радиальной правке мы воздействуем на пары спиц, чтобы притянуть или оттолкнуть обод.

Определите две спицы, ближайшие к проблеме, и затяните каждую на четверть оборота, чтобы сдвинуть секцию к ободу, или ослабьте, чтобы отодвинуть от обода.

Как и при боковой правке, если вы хотите посмотреть на результат, прежде чем выполнять регулировку, сожмите две затронутые спицы и посмотрите, что получится в результате. Радиальная правка также может распространяться более чем на две спицы.

Мы рекомендуем в первую очередь обратить внимание на спицы с «высоким пятном» (когда обод колеса смещается дальше). Выбрав сначала эти спицы, вы сведете к минимуму «низкие точки» при последующей регулировке.

При выполнении радиальной коррекции, скорее всего, пострадает боковая правка. Мы рекомендуем проверять боковую правку каждые три-четыре радиальные правки.

Расточка колес

Под тарелкой колеса понимается центральное расположение обода над ступицей.

Некоторые стенды для правки колес имеют встроенную функцию «тарелки», будь то метка на стенде, обозначающая его центральную точку, или калибровка губок штангенциркуля для установки в определенное положение.

Хотя мы не рекомендуем использовать этот метод из-за его неточности, для проверки можно использовать раму велосипеда, что в крайнем случае будет достаточно.

Однако даже если у вас есть стенд со встроенной функцией измерения, всегда лучше использовать специальный инструмент для проверки, если стенд откалиброван неправильно.

Используя специальный прибор для регулировки развала-схождения колес, упритесь двумя подвижными блоками инструмента в обод по обе стороны от него.

Опустите измерительный элемент инструмента так, чтобы он касался крайней контргайки оси или торцевой головки (в зависимости от типа колеса).

Затем переверните колесо и проверьте, касается ли калибр инструмента контргайки оси с противоположной стороны.

Поскольку инструмент для разводки увеличивает любые проблемы, зазор в 1 мм будет равен примерно 0,5 мм при установке колеса на велосипед.

Возможны три варианта развития событий: если значительного зазора нет, то все в порядке, поскольку колесо выточено правильно.

Второй вариант — между калибром и контргайкой оси будет зазор. Как правило, если он составляет менее 1 мм, то все в порядке, но если зазор больше, то необходимо отрегулировать развал.

Третий вариант — калибр будет располагаться ниже торца контргайки. В этом случае мы рекомендуем переустановить инструмент, используя эту сторону в качестве исходной, а затем перевернуть его — это приведет к появлению зазора между осью и лапкой инструмента, как во втором случае.

Если вам нужно еще больше подтянуть обод к ведущей стороне, то, начиная с отверстия клапана, чтобы иметь точку отсчета, равномерно затяните на пол-оборота все спицы, не относящиеся к ведущей стороне.

Если обод необходимо еще больше придвинуть к неприводной стороне, затяните все спицы со стороны привода на пол-оборота.

Прежде чем регулировать все спицы, стоит проверить их натяжение. Когда вы затянете все спицы, обе стороны будут затянуты, и вы должны быть уверены, что не превысите максимальное рекомендуемое натяжение спиц.

Как и при боковой или радиальной правке, затягивание не всегда является лучшим вариантом. Можно ослабить одну сторону на пол-оборота, чтобы достичь того же результата, если натяжение уже приблизилось к верхнему пределу.

После того как тарелка обода окажется в пределах допуска, следует еще раз проверить боковую и радиальную правку.

Натяжение спиц

Правильное натяжение спиц имеет решающее значение для работы колеса, обеспечивая его структурную целостность.

Если натяжение спиц слишком слабое, колесо будет прогибаться при езде и шататься. При слишком сильном натяжении есть риск расколоть обод и втулку, а также повредить спицы.

Если Вы не знаете, какое натяжение спиц используется в Вашем колесе, проконсультируйтесь с производителем колеса или обода.

Натяжение спиц измеряется в кгс (килограмм-сила). Рекомендуемые значения натяжения спиц даны при снятой шине, так как после установки шины натяжение изменится.

Для измерения натяжения спиц лучше всего использовать специальный тензиометр. Этот инструмент сгибает спицы между двумя стойками с помощью калиброванной пружины, а величина прогиба отображается на шкале.

Если у Вас нет тензиометра, Вы можете потянуть спицы и послушать их звук, но это не самый точный метод.

Если вы используете измеритель натяжения Park Tool TM-1, важно отметить, что этот прибор не измеряет в кгс. Необходимо обратиться к таблице, которая переводит цифру, изображенную на TM1, в кгс.

Снять напряжение с колеса

После того как вы удовлетворены своей работой, снимите колесо с подставки и возьмите его горизонтально руками за верхний обод в положениях «10» и «2 часа».

Прижмите колесо к бедрам, оказывая давление через предплечья. Обязательно наденьте фартук или что-нибудь защитное, поскольку обода часто бывают грязными. Не волнуйтесь, если вы услышите стук спиц — это звук установки головок на место.

Пройдитесь вокруг колеса, чтобы равномерно снять напряжение.

Еще один способ снять напряжение с колеса — надавить на него, когда оно лежит на полу.

Вы можете увидеть примеры, когда механики стоят на ободе. Хотя это также снимает напряжение (и обод должен выдержать усилие), наш метод менее разрушителен.

После снятия напряжения проверьте свою работу на стенде для правки и при необходимости повторите описанные выше четыре шага.

Когда следует остановиться?

Для справки: согласно британскому стандарту BS 6102, допуск для колес с ободным тормозом составляет 2 мм, в то время как для колес с дисковым тормозом он больше — 4 мм. Однако это довольно щедро.

Обычно мы рекомендуем останавливаться, когда обод находится в пределах 0,5 мм в боковом и радиальном направлениях, после того как колесо достаточно разгружено и имеет правильное натяжение.

Конечно, многие гордятся тем, что в стремлении к совершенству (особенно мастера по изготовлению колес) могут добиться максимальной правдивости колеса.